Главная » 2012 Январь 12 » Прививка плодовых деревьев
23:07 Прививка плодовых деревьев | |
| Как «построить» дерево, которое Вы хотите иметь, заменить
мелкоплодные на крупноплодные, окультурить дичок? Имеется более 200
способов, но все они называются одним именем «прививка». Многие
садоводы хотят овладеть техникой прививки, но боятся приступить считая
это делом сложным и хлопотным. На самом деле этому не сложно научиться и
познать эту науку под силу каждому. Начинать следует с прививки черенком, способ «улучшенная копулировка». Пригоден этод метод практически для всех пород дерева: плодовые, ягодные и декоративных растений, прививать таким способом можно в течение всего года. Чтоб добиться высоких показателей при прививке проводить ее нужно весной, с конца марта по первую декаду июня используя прошлогодние черенки, с конца мая и весь июнь — черенками текущего лета с прошлогодней древесиной, ранней осенью ( конец августа и начало сентября) — одревесневшими черенками, зимой (в помещении) — с января по март. В зависимости от поставленной цели прививку можно проводить в корень, ствол или крону. Прививать можно в любое время дня, в солнечную и пасмурную погоду,исключение дождливая погода. Успех прививки в большинстве случаев зависит от состояния черенков. Поэтому заготовке и хранению их следует уделять особое внимание. Заготавливать черенки нужно с ноября по январь, пока еще не ударили сильные морозы, которые могут повредить приросты текущего года. Небольшие морозы 5—10° не страшны, наоборот, способствуют закалке побегов, что значительно повышает сохраняемость при зимнем хранении. Срезать черенки нужно с здоровых деревьев, сорт и урожайность которых Вам точно известны. Ветви выбирать растущие в верхней, хорошо освещенной части кроны с западной или южной стороны. Побеги выросшие из спящих почек на стволе или около основания скелетных ветвей «волчки», и побеги продолжения скелетных ветвей на черенки не берут. Первые не представляют интереса через низкой урожайности, вторые нужно оставить для дальнейшего развития кроны. Нормальной длиной одревесневших однолетних черенков, пригодных для заготовки являются побеги 15—40 см: побеги короче 15 см имеют очень короткие междоузлия затрудняет работу с ними, а на тех что длиннее 40 см не вызревают почки. Если не успели заготовить черенки в начале зимы, то делать это можно позже — в марте при весенней обрезке сада. При этом следует проверять не поврежден ли морозом однолетний прирост. Для этого срезают садовым ножом с ветви часть коры с древесиной, светло-коричневая или коричневая древесина свидетельствует о том что она повреждена морозом. Такие побеги для прививок не используются. Иногда трудно ответить: поврежден побег морозом или нет. В таких случаях для контроля делается еще один срез на побеге, находившемся всю зиму под снегом и поэтому не подмерзшем, и сравниваются оба среза по цвету. Этот прием помогает избежать ошибок. На срезанные побеги следует прикрепить этикетки(можно использовать нитки, мягкую проволоку), на которых указывается название культуры и сорта. Черенки собирают в пучок, обертываю их мешковиной, а сверху мелкой металлической сеткой для охраны от порчи мышами и кладут на расчищенную от снега площадку. Сверху на них набрасывают снег и утаптывают . Место прикопа выбирать нужно с северной стороны дома и обязательно отметить, например поставив высокий кол или другой ориентир. В конце февраля на место хранения черенков следует насыпать опилки слоем 15—20 см, покрыть их куском рубероида и закрепить его досками. При таком укрытии черенки хранятся до мая. При необходимости хранить их дольше следует в апреле их вытащить из-под снега, удалить металлическую сетку и поверх мешковины завернуть синтетической пленкой, обвязать шпагатом и поставить в холодильник, где и хранить до прививки. Черенки которые хорошо сохранились имеют непроросшие почки и гладкую, без морщин кору, напитаны влагой, что можно отчетливо увидить на продольном срезе черенка — поверхность среза влажная, имеет мелкими выступившие капельки. Черенки, которые получаю по почте из других городов от знакомых или же приобретаю в питомниках, бывают слегка подсушенными. Тогда я смачиваю мешковину водой, отжимаю, заворачиваю в нее черенки и укладываю в полиэтиленовый пакет. Пакет с черенками помещаю на 2—3 дня под снег или в холодильник, а перед прививкой на несколько часов ставлю их вертикально в ведро с водой, предварительно освежив нижний срез. Бывает и обратное: черенки могут «запариться» — почки тронулись в рост. Если почки проросли, из них уже выдвинулись листочки, то такие черенки не годны для прививки. Если же у черенка почки набухли и из них только показался зеленый конус, то для прививок его используют. После прививки все почки нужно смазать садовым варом. Он на короткое время их склеит, задержит прорастание, а за это время подвой с привоем успевают срастись. Основной инструмент для прививки черенком являеться копулировочный нож. Он имеет удлиненный прямой клинок с выступом на переднем конце. Его поперечное сечение в виде вытянутого прямоугольного треугольника позволяет делать длинные и ровные срезы, так необходимые при прививке черенком. Можно использовать ножи других типов, но работать с копулировочным ножом удобнее и легче. Успех при прививке черенком зависит не только от професионализма садовода, но и от качества заточки ножа. Нож должен быть заточен как бритва. Кроме ножа, для проведении прививок нужен обвязочный материал и садовый вар, петролатум, который можно купить на рынке или в магазине а также можно сделать самому. Рецепт петролатума. На слабом огне расплавить канифоль (1 часть), затем добавить воск (1 часть) и растительное масло (1 часть). При отсутствии канифоли ее можно заменить смолой с хвойных деревьев, растительное масло — свиным жиром (не соленым). Смесь уваривать на слабом огне, постоянно помешивая палкой. К концу варки с палки должна стекать однородная густая масса. После смеси дают остыть, добавляют в нее по капле спирта до тех пор, пока смесь петролатума не начнет размазываться. Дав остынуть отвару полностью можна смело приступать к его использованию. Преимущество приготовленного петролатума перед покупным значительно, им можно пользоваться без подогрева, он не теряет вязкости и в жару. Следует помнить что садовый вар стоит применять умерено так как его изобилее может привести к неудачной прививке. Для обвязки места прививки можно использовать скотч, электроизоленту из полихлорвинила. Не имея их под рукой можно использовать для обвязки полоски ленты шириной 20 и длиной 200—300 мм, которые нарезать из полиэтиленовых пакетов. При обвязке складывать такую полоску нужно вдоль пополам (для прочности), а концы закреплять узлом. Многие садоводы применяют для обвязки мочало, но в этом случае обвязку необходимо смазывать сверху садовым варом, предохраняя от высыхания место прививки, а через 10—16 дней ослабитьее. Если место прививки обвязано пленкой, то снимают ее в следующем году весной, если мочалом,— то через 2-3 месяца. Иначе может образоваться перетяжка ствола и прививка гибнет. Заготовив все перечисленные материалы и инструменты, приступают к прививке. Встают так, что дичок оказывается между ногами. Берут черенок, прикладывают его к стволу подвоя и сравниваю «на глаз» их диаметры. Перемещая черенок (вверх и вниз) вдоль подвоя, находят участок примерно на высоте 7—10 сантиметров от земли, где диаметры будут равны или же диаметр подвоя немного больше. Определив место прививки, протирают подвой тряпкой и делаю на нем косой срез. Прививку черенком начинаю со среза на подвое. Копулировочный нож берут в правую руку и зажимают его четырьмя пальцами, оставляя большой палец свободным. Левой рукой (указательным, средним, безымянным и мизинцем) берут за ствол дички ниже задуманного места среза, а большим пальцем упираются со стороны, противоположной будущему срезу. Правой ставят лезвие ножа на ствол под углом 15—20° ближе к ручке. Большой палец правой руки кладут опирая на большой палец левой руки и неторопливым движением на себя, сжимая кисть и отводя в плече правую руку назад, делают срез. При этом лезвие ножа не только идет поперек ствола, перерезая его, но и движется вдоль него, начиная от ручки к концу клинка. Длина среза должна равняться 4—6 диаметрам подвоя. Зависит она от угла наклона лезвия ножа. Чем угол больше, тем длиннее срез, и наоборот. После этого, отступив от верха на 1/8 длины среза (ф. 1), расщепляют стволик вдоль на глубину, равную (или немного большую) ширине ножа. На этом подготовка подвоя к прививке закончена. Далее берут левой рукой черенок, еще раз уточняют на нем место прививки, сравнивая толщину привоя и подвоя, отсчитывают от предполагаемого места прививки три почки и над верхней почкой, с противоположной от нее стороны, делаю косой срез под углом 46°. Нижний край отреза должен быть чуть выше основания почки, а верхний — чуть выше ее вершины (не более чем на 1—2 мм) — ф. 2. Далее, держа черенок четырьмя пальцами левой руки и упираясь в него большим пальцем этой же руки с противоположной стороны на 1 см ниже первой почки (ф.2),правой рукой ставлят лезвие ножа под острым углом к черенку, большой палец правой руки так же, как и при срезе дички, упирают в большой палец левой руки и, разводя руки в разные стороны, делают срез длиной, равний срезу на дичке. Начинать срез следует на 1 см ниже первой почки. Если длина среза на черенке получилась неравной длине среза на подвое, то делают новый срез, или же подчищаю готовый до требуемой величины. Плоскости срезов должны быть прямыми и плоскими, а не вогнутыми или выпуклыми. У приложенных один к одному черенков не должно быть зазора. Отступая на 1/3 от вершины среза, делают расщеп такой же величины, как и на дичке. Затем соединяю привой с подвоем. Для этого прикладывают черенок вершиной среза к вершине среза на дичке и, сдвигая его вдоль среза вниз, одновременно нажимают черенком на подвой. Расщепленные части привоя и подвоя раздвигаются и при движении вниз плотно входят в защепы (ф. 3). При правильно сделанном соединении черенок совмещается с подвоем всей своей плоскостью. Следует обратить внимание на совмещение нижней стороны среза подвоя со срезом привоя. Если же толщина подвоя больше толщины привоя, то черенок устанавливаю на подвое так, чтобы их срезы совпали нижней и любой из боковых сторон. Место прививки туго обвязывают лентой (ф. 4), которую накладываю внахлест, не оставляя между витками обвязки просвета. Сразу же по окончании прививки покрывают садовым варом срез над верхней почкой привитого черенка, так как от этого в дальнейшем зависит его приживаемость. Перепрививка дерева от прививки на дичок отличается тем что прививать приходится не внизу у земли, а стоя во весь рост а иногда и с лестницы, и делать надо не одну прививку, а множественную на древесину которая старше двух лет. Используя описанный способ прививки, можно выращивать плодовые деревья с зимостойкими скелето- и штамбообразователями, с интеркалярными вставками (т. е. со вставками слаборослых подвоев), а также получать на одном дереве по нескольку различных сортов одного срока созревания. фото 1 фото 2  фото 3 фото 4 1. Подготовка подвоя . 2. Подготовка черенка к прививке. 3. Совмещение подвоя и привоя. 4. Обвязка места прививки | |
|
| |
| Всего комментариев: 1 | |
 0 | |